Всё про авто

Ремонт пластикового бампера своими руками

YO — Sun, 29 Nov 2015 08:36:01 GMT

Ремонт бампера своими руками обойдется вам гораздо дешевле покупки нового. Поэтому не стоит выбрасывать поврежденный бампер – при определенной сноровке можно сэкономить несколько сотен долларов, даже не смотря на ложное мнение, что ремонт пластиковых бамперов не приносит приемлемого результата.

Между тем, ремонт пластикового бампера своими руками не сложнее, чем металлического, просто средства для этого нужны другие. Проблема в том, что навыки, приобретенные мастерами старой закалки за десятилетия ремонта металлических бамперов, работе с композитами только мешают. Ну, еще бы: сильно не стукни, не перегрей – комедия, да и только.

Трещины на бампере можно заварить или склеить. Но сварка требует опыта, а с клеем можно поэкспериментировать. Поэтому в своем гараже для ремонта пластиковых бамперов рекомендуем все же воспользоваться клеем. Следует помнить, что заплатка, шпаклевка и краска должны быть настолько же эластичными, как и остальной материал.

В свою очередь клей для ремонта бамперов нужен достаточно универсальный, чтобы взаимодействовать с различными пластиками (материал для бамперов у различных производителей разный). Также высокая адгезия должна быть и у косметических средств – шпаклевки, краски, лака и так далее.

Технология ремонта бамперов своими руками

Итак, перед началом ремонта бампер очищается и моется с двух сторон. Ремонтируемый участок и примыкающие к нему неповрежденные места зашкуриваются, трещины разделываются и обезжириваются. Далее необходимо нанести грунт-активатор адгезии, на который накладывается быстросохнущий клей и заплатка из стеклоткани. При ремонте бампера своими руками рекомендуем использовать крупноячеистое нетканое полотно – из него будет легче придать поверхности нужную форму. Когда заплатка затвердеет, отверстия заполнятся тем же клеем снаружи. Излишки убираются шпателем, верх разравнивается. После полной полимеризации клея поверхность бампера зачищается шлифовальной бумагой. Все неровности скрываются при помощи шпаклевки, шлифуются и обезжириваются. Для образования “шершавого” вида используется бесцветная ”структурная” краска. В случае окрашивания бампера после ремонта обычной эмалью под цвет кузова необходимо нанести грунт-активатор адгезии.

И последний этап ремонта любого бампера – покраска. Для придания соответствующего цвета и маскирования места ремонта следует нанести краску для пластмасс не только на пострадавший, но и на прилегающие участки, которые нужно обязательно обезжирить и покрыть грунтом (кстати, кому интересно, вот хорошая статья о том, как покрасить автомобиль самому). Теперь можно полюбоваться результатом. Конечно, попытки получить такой же эффект при ремонте бампера, используя “обходные технологии”, в стиле “заморочек” с “эпоксидкой” или аналогичными достаточно распространенными материалами, вполне реальны. Однако гораздо проще, быстрее и удобней воспользоваться комплектом специализированных полимерных продуктов, предназначенных специально для ремонта бамперов. Такой ремонт обойдется значительно дешевле приобретения новой детали.

Холодная сварка для металла: инструкция по ремонту глушителя, радиатора, кузова, бензобака

YO — Thu, 12 Nov 2015 16:07:48 GMT

Холодная сварка для металла – частый гость ремкомплектов, которые возят с собой многие автомобилисты. Действительно, представить себе длительную дорогу без нее затруднительно, ведь в пути водителя может подстерегать любая неприятность – пробитый бак, радиатор и тому подобные ситуации.

Холодная сварка представляет собой композиционный полимер. Если говорить простым языком, то это жидкое или пластичное вещество, быстро твердеющее и не вступающее в реакцию с моторным маслом, бензином, соляркой тому подобными нефтепродуктами.

Делится такая продукция на 2 вида:

Жидкие составы;
Пластичные составы.
Жидкие составы, как правило, создаются на основе эпоксидной смолы, которая постепенно затвердевает после вступления в химическую реакцию с отвердителем. Отличительной чертой смолы является возможность ее сочетания с различными подложками и армирующими элементами (стеклоткань, металлическая сетка), а также отсутствие выделений в виде влаги, вредных веществ или резкого запаха.

Что касается пластичных составов, то это специальные замазки. Выглядят они как двухслойные или два однослойных брусочка. Внешне их легко спутать с простым детским пластилином.

Как выбрать хорошую холодную сварку для металла

Холодная сварка может пригодиться не только в дальней дороге, когда ближайшее СТО находится в нескольких десятках, а то и сотнях километров, равно как и эвакуатор, тогда как поломку необходимо устранить в кратчайшие сроки. Кроме этого, в гараже любого рачительного хозяина автомобиля также найдется это средство.

Однако следует не только уметь правильно использовать холодную сварку, но и грамотно выбрать ее, так как низкокачественного продукта на рынке хоть отбавляй, однако и хорошего тоже немало. Производителей также масса, поэтому при выборе основное внимание стоит уделить следующим пунктам:

- типы поверхностей, которые в состоянии склеить холодная сварка;

- диапазон рабочей температуры (чем он шире – тем лучше);

- инструкции и рекомендации относительно использования.

Инструкция по использованию холодной сварки для металла
Холодная сварка для металла может пригодиться не только для ремонта авто. Кроме этого, она находит широкое применение в быту (склейка керамики и так далее). Что же касается автомобилей, то ее используют для приклеивания оторванных или отбитых металлических деталей, ремонта повреждений радиаторов, топливных баков, глушителей, картеров, поддонов и других элементов. Чаще всего для этого применяют именно пластические составы, но иногда в ход идут и жидкие, потому как их прочность выше, чем у замазок.

Главным достоинством таких ремкомплектов является то, что для заделки повреждения в баке, радиаторе и тому подобных деталях не требуется сливать бензин, солярку или масло. Холодная сварка не вступает в реакцию с ними, удобна в использовании и быстро застывает. Кроме этого, расход материала сравнительно невелик.

Для заделки трещин или отверстий в баках, глушителях, поддонах и т. п. при помощи холодной сварки используется одна и та же схема, так что расписывать каждый случай в отдельности нет нужды. Необходимо только следовать общим рекомендациям.

Подготовка поверхности – в первую очередь она подразумевает зачистку металла, которую проводят наждачной бумагой. Конечно, в пути можно обойтись и без этого, но с зачисткой сварка продержится гораздо дольше, потому как мелкие царапины и шероховатости обеспечивают наилучшее сцепление состава с поверхностью.

Обезжиривание – для этого используется антисиликон (на худой конец подойдет и обычный бензин), которым следует намочить кусок ткани и протереть рабочую поверхность.

Подготовка холодной сварки – требуется выдавить из тюбика или отрезать (отломить) от брусочка необходимое количество материала, после чего размять (размешать) до однородной и пластичной консистенции. Как правило, смесь при этом немного нагревается. Холодная сварка, инструкция к которой обычно прилагается в комплекте, не потребует никаких специальных навыков работы.

Нанесение клея – полученным составом следует аккуратно заделать повреждение и выровнять поверхность. Рекомендуется делать это максимально быстро, так как схватываются некоторые составы в течение всего нескольких минут. После нанесения следует дождаться полного высыхания (оно может растянуться от часа до суток). Естественно, в пути не всегда есть возможность ждать так долго, поэтому 20 минут ожидания будет достаточно для первичного застывания, чего хватит, чтобы «дотянуть» до ближайшей автомастерской.

Особенности применения холодной сварки для металла
При работе с холодной сваркой следует учитывать некоторые нюансы, которые значительно облегчат процесс и сделают его более безопасным.

Жидкие составы в шприцах – при их выдавливании и клей, и отвердитель смешиваются автоматически (так как подаются одновременно), но специалисты рекомендуют не наносить такой состав сразу, а выдавить его в емкость и еще раз перемешать.

Количество материала – его стоит готовить незначительными порциями. Дело в том, что первичное схватывание происходит довольно быстро (от 5 до 20 минут), так что, приготовив слишком много сварки можно просто не успеть всю ее использовать и, как следствие, выбросить.

Пластик и дерево – для их скрепления также широко используется холодная сварка для металла. Инструкция оговаривает возможность такого применения, так что считаем ее обязательной к прочтению перед применением состава.

Необходимость чистки и обезжиривания поверхности – на сегодняшний день делать это не обязательно, так как современные составы прочно приклеиваются и к жирной поверхности (благодаря высокой адгезии). Однако очистка места работы гарантирует более высокое качество ремонта.

Нагрузки – воздействие нагрузок механического типа на отремонтированную область до полного высыхания состава крайне нежелательно.

Качество работы – для достижения максимальной отдачи следует как можно точнее отмеривать количество холодной сварки и отвердителя, а также тщательно перемешивать состав.

Перчатки – по возможности, лучше работать в перчатках, так как влияние некоторых типов сварки на кожу вредно.

Таким образом, холодная сварка может оказаться незаменимым помощником во многих ситуациях, так что мы настоятельно рекомендуем не только постоянно держать ее дома, но и брать с собой в дорогу.

Ремонт сколов и трещин лобового стекла

YO — Sun, 18 Oct 2015 11:22:25 GMT

Ремонт лобового стекла при его повреждении неизбежен хотя бы потому, что, имея скол или трещину на “лобовухе”, вы не пройдете техосмотр. А кому не знаком этот щелчок, после которого на стекле остается ”звездочка” с острыми лучами? Выходов из этой ситуации всего два – замена лобового стела или его ремонт.

Сами по себе сколы или царапины на лобовом стекле не опасны, так как на видимость они не влияют и герметичность стекла не нарушается. Все бы ничего, если бы затем из места удара не ползла трещина, разрастаясь и разветвляясь, покрывая, в конце концов, все стекло “паутинкой”. Также к росту трещин на лобовом стекле приводят и колебания температуры, которые неизбежны при регулярной эксплуатации автомобиля в осеннее-зимний период (кстати, советы о том, как подготовить машину к зиме), и неравномерный нагрев, когда после остановки на морозе водитель сразу включает на полную отопитель и направляет весь поток теплого воздуха на лобовое стекло. То же самое происходит и летом, когда на нагревшуюся “лобовуху” пускают холодный воздух из кондиционера.

Способы ремонта лобового стекла
Многие пытаются проводить ремонт лобового стекла дедовскими способами, замазывая места сколов и трещин всевозможными клеями, залепляя лентами, высверливая отверстие в конце трещины и тому подобное. Однако все эти способы ремонта не эффективны. Механическое сверление лобового стекла сопровождается образованием микро-сколов на поверхности, и особенно на выходе сверла. Эти сколы и служат источником зарождения новых паутин, а трещины к тому же впитывают влагу.

И так, что делать, если в стекло попал камень?
Сначала необходимо выключить обогрев и заклеить чем-нибудь место удара – лучше всего прозрачной клейкой лентой. Это нужно для того, чтобы грязь и вода не попали в место повреждения. Затем при первой возможности обратитесь в мастерскую, которая специализируется на ремонте лобовых стекол (конечно, если вы не решитесь на замену).

Современная технология ремонта лобовых стекол позволяет нейтрализовать как оптические, так и механические последствия сколов и трещин. Выглядит это так: специальный полимер, обладающий такими же оптическими свойствами, как и стекло, под давлением закачивается во внутренние полости скола. При этом восстанавливается прозрачность поврежденного участка. Затем место ремонта обрабатывается ультрафиолетовым излучателем (УФ лампой), благодаря чему полимер твердеет, “склеивая” внутренние поверхности трещины. Материал полимера для ремонта сколов является существенно более вязким, чем лобовое стекло, что препятствует дальнейшему разрастанию трещины. Такой ремонт обойдется примерно в 20-40 долларов.

Разновидность колесных дисков

YO — Sun, 18 Oct 2015 11:06:33 GMT

Можно иметь два комплекта дисков для летней и зимней резины, но иметь один комплект дисков для летней и зимней резины экономически невыгодно. 3-4 перебортовки - и Вы затратили сумму, эквивалентную стоимости нового диска.

Словом "колесо" мы будем называть автомобильное колесо в сборе - металлическая и резиновая составляющие. В данном разделе речь пойдет о металлической части - между ступицей автомобиля и шиной, условно назовем этот элемент конструкции "диском" или "дисковым колесом".

Дисковое колесо состоит из двух элементов — обода и диска, соединенных между собой точечной контактной сваркой, или цельноотлитых.

1. Обод — это кольцеообразная (определенного профиля) часть колеса, на которую монтируется и опирается шина.

2. Диск — это центральная часть дискового колеса, несущая обод. Диск крепится к ступице при помощи посадочных отверстий.

Для справки: ступица - центральная обычно утолщенная часть вращающейся детали (маховика, шкива, колеса и т.д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось, соединена с ободом колеса диском.

Стальные диски
В настоящее время имеют самое широкое распространение. Состоят из обода и приваренного к нему диска (тарелки), изготавливаемых из стального листа. Стальными дисками комплектуется большинство автомобилей на заводах-изготовителях.

Достоинства:

невысокая цена;
возможность восстановления после смятия, поскольку при ударе они не лопаются, а мнутся.
Недостатки:

большой вес;
ограниченные возможности по дизайну;
невысокая коррозионная стойкость, обусловленная качеством покрытия. Самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.

Литые легкосплавные диски

Изготавливаются из сплавов на основе алюминия и магния путем литья или ковки. По многим свойствам они лучше стальных. Основное назначение легкосплавного колеса - повысить привлекательность Вашего автомобиля. Также "литые" диски снижают вес колеса, а снижение массы неподрессоренных частей (к которым относятся колеса) улучшает плавность хода, повышает безопасность вождения и снижает износ деталей подвески. Имея идеальную геометрию, при хорошей балансировке полностью исключаются неприятные вибрации. Как правило, деньги, потраченные на комплект "литых" дисков возвращаются при перепродаже автомобиля.

Литые легкосплавные диски по цене и по своим характеристикам стоят между стальными и коваными легкосплавными дисками.

Недостатки:

довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
требует защиты поверхности, без этого быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.
Кованые легкосплавные диски
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий и обладает высокой Коррозионная стойкость. Основной недостаток кованых дисков - их высокая цена, а также ограниченные возможности по дизайну.

Сопоставив достоинства и недостатки литых и кованых легкосплавных дисков, выявили следующую градацию:

литой магниевый - легкий и непрочный;
литой алюминиевый - нормальные показатели;
кованый алюминиевый - легкий и прочный;
кованый магниевый - легкий и сверхпрочный.
Полезно: уменьшение массы колеса обеспечивает снижение неподрессоренных инерционных масс автомобиля, что улучшает условия работы его подвески. Это способствует повышению комфортабельности езды, улучшению тормозной динамики и управляемости автомобиля.

Магниевые диски, как правило, дорогостоящи и производятся на заказ. Надо заметить, что кованые диски российского производства, не уступая по качеству западным, стоят на порядок дешевле.

Сборные диски
Сборные дисковые колеса состоят из легкосплавной центральной части и стального обода. Достаточно редки и дороги

Что делать, если не срабатывает стартер?

YO — Tue, 13 Oct 2015 05:25:32 GMT

Если не срабатывает стартер, в первую очередь проверьте надежность соединения проводов аккумулятора и стартера. Если соединение в порядке, включите звуковой сигнал и фары. Тусклый свет фар и тихий сигнал говорят о разряженном аккумуляторе. В этом случае необходимо зарядить аккумулятор (как правильно заряжать аккумулятор) или попросить “прикурить” от другого автомобиля – стартер должен сработать и завести автомобиль.

Если сигнал и фары работают нормально, тогда попробуйте снять провода с выводов «30» и «50» замка зажигания и кратковременно соединить их между собой. Срабатывание стартера укажет на неисправность выключателя зажигания. Заведите двигатель, поставьте на место снятые провода и продолжайте путь.

В случае, если замок зажигания исправен и стартер все еще не срабатывает, соедините дополнительный провод с выводом (штекером) тягового реле стартера, а затем коснитесь другим концом этого провода к “плюсу” аккумулятора. Если стартер сработает – устраните неисправность в цепи от аккумулятора к тяговому реле стартера. В противном случае, заведите двигатель с буксира и отправляйтесь к автоэлектрику для ремонта стартера

Диагностика б/у автомобиля своими руками – советы покупателям

YO — Sun, 11 Oct 2015 09:21:19 GMT

Покупка автомобиля – дело более чем ответственное, так что относиться к этому следует с предельной серьезностью. Конечно, наем опытного специалиста или поездка на сертифицированное СТО будут оптимальным решением. Но что делать, если намечается диагностика автомобиля своими руками?

Для начала советуем «перешерстить» интернет, если, конечно, нет другого варианта, в поисках подходящего б/у автомобиля. Следует обратить внимание на дату (когда именно было размещено объявление). Ситуации бывают разными, но если авто висит на сайтах уже несколько месяцев, то причин этому немного – завышенная цена или явные дефекты.

После просмотра фотографий обязательно нужно позвонить по указанному номеру и подробно расспросить хозяина обо всей подноготной машины:

Владелец – это может быть как хозяин по техпаспорту, так и по доверенности. Во втором случае необходимо уточнить один момент – как долго этот собственник владеет машиной, перекупщик он, или нет? Если это перекупщик, то срок вряд ли превысит пару-тройку месяцев, ну а ежели хозяин ездит на ней хотя бы год, то, скорее всего, он просто не захотел тратиться на оформление техпаспорта, что, впрочем, вполне объяснимо – сейчас многие ездят на машине по доверенности.
Количество хозяев – 1 или 2 человека не должны внушать опасений, но если за 3 года у машины сменилось 5 владельцев – это повод серьезно задуматься над покупкой.
Аварии и покраска – была ли машина в ДТП и т. п. вопросы.
Наилучшим вариантом будет тот, когда продавец является первым хозяином авто и может показать сервисную книгу, со всеми отметками о пройденных ТО и ремонтных работах, которые проводились с автомобилем. Это жирный плюс, так как мастера на официальной станции вряд ли станут утаивать информацию, да и сомневаться в их компетенции поводов, как правило, нет.

Но такие случаи нечасты, так что рекомендуется держать ухо востро.

Диагностика кузова автомобиля
Перед тем как начать полномасштабную диагностику стоит крепко уяснить, что кузовные работы являются самыми дорогими, так что пренебрегать данной проверкой нельзя, иначе цена ремонта может оказаться просто космической.

Не стоит обольщаться на рассказы хозяев, что машина «не бита и не крашена». Такие автомобили – исключение. Но в этом нет ничего страшного, ведь если авто красилось, то совсем необязательно, что оно побывало в серьезной аварии – перекрасить машину могли и в косметических целях. То же самое касается и подкрашиваний. Главное – убедиться, что в подкапотном пространстве и в багажнике все в порядке – там не должно быть следов шпатлевки, разноцветных участков, капель краски. Если таковые имеются – это верный признак, что автомобиль побывал в ДТП, были погнуты или рассверлены лонжероны (силовые элементы) кузова. От такой покупки лучше воздержаться.

Далее рекомендуется проверить внешние элементы кузова. Для этого машина должна быть чистой – особое внимание при диагностике следует обратить на зазоры между деталями, их цвет, просмотреть жестянку на отсутствие коррозии (как правило, она возникает внизу дверей, у дренажных отверстий, на кромках колесных арок, порогах и некоторых других участках).

Лакокрасочное покрытие тоже нуждается в тщательной проверке – шагрень лака должна быть одинаковой. Кроме этого, не лишним будет вооружиться специальным прибором для измерения толщины покрасочного слоя. Но если такого в арсенале нет, то во время подобной диагностики допускается использование простого магнита. Его необходимо прикладывать к разным точкам кузова – если под краской плотный слой шпатлевки, то магнит будет держаться на нем заметно хуже, чем на целых поверхностях.

Диагностика внутри салона автомобиля
Интерьер – не менее важная часть. Салон должен быть чистым и опрятным, небольшие потертости будут иметь место, но стертые до основания руль и накладки педалей должны насторожить и заставить подробнее узнать о пробеге авто. Но в этом случае много нюансов. Так, например, рули автомобилей Skoda быстро изнашиваются, и уже к 120 000 км пробега будут далеко не в лучшем состоянии. Следовательно, подобные аспекты следует узнавать заранее на автомобильных форумах и у специалистов.

Не лишней станет и диагностика работоспособности элементов салона – подрулевых лепестков (если имеются), омывателей, стеклоочистителей, кондиционера или климат-контроля, печки, регулировки кресел и руля, стеклоподъемников и так далее.

Диагностика подвески, рулевого управления и тормозов
Менять детали в ходовой части придется в любом случае, так что важно, дабы эти расходы были минимальными. Если нет возможности отогнать авто для проведения диагностики на «яму» – рекомендуем проехаться на нем как по ровному асфальту, так и по грунтовой дороге. В это время следует выключить музыку.

Покрышки тоже следует внимательно осмотреть – одинаков ли рисунок, а также на предмет равномерного износа. Если одна сторона шины изношена сильнее второй – налицо проблемы в геометрии ходовой (нарушены углы развала-схождения).

На ровной дороге руль не должно тянуть в сторону, а в поворотах он обязан возвращаться в «ноль». Кроме этого, на разной скорости усилитель (если таковой имеется) будет менять усилие на баранке – данный момент также стоит отметить.

Что касается подвески, то на ухабах и неровностях не должно слышаться постоянных пробоев стоек, скрипов амортизаторов и других звуков. Недопустимо, чтобы во время езды автомобиль «рыскал» по дороге. Колодки обязаны работать тихо, не скрипеть и не свистеть, на руле не должно быть вибраций (их наличие – верный признак «покоробленных» тормозных дисков). Все электронные системы безопасности (ABS и т. д.) также следует проверить.

Диагностика коробки передач
С большой долей вероятности самостоятельно проверить можно только «механику». Передачи должны включаться четко, да и дергания авто при трогании с места недопустимы. На некоторых автомобилях определенные передачи просто не имеют синхронизаторов, так что с первого раза могут не включиться – об этом аспекте нужно помнить.

Что касается АКПП (гидротрансформаторные коробки, вариаторы, преселективные трансмиссии, роботизированные КПП), то проверять их необходимо исключительно на СТО. Более подробно о достоинствах и недостатках АКПП рекомендуем почитать в нашей статье «Что лучше автомат или вариатор».

Диагностика двигателя
Это важнейшая часть машины. Начать диагностику двигателя следует с визуального осмотра. Мотор может быть вымыт – часто так делают, чтобы скрыть подтеки моторного масла, но не всегда – бывает, что хозяин просто любит содержать авто в чистоте. Если же движок пыльный – значит, никаких попыток что-либо скрыть не предпринималось. Уровень технических жидкостей в бачках также должен быть оптимальным (между отметками min и max).

Работа мотора на холостом ходу должна быть ровной, без «троения», визга и скрипов. Стоит поинтересоваться о периодичности замены масла, фильтров, свечей и ремней, но верить хозяину на слово не рекомендуется – ремни необходимо поменять сразу же после покупки. Во время езды машина должна ускоряться без провалов после нажатия на акселератор.

Провести диагностику автомобиля перед покупкой своими руками вполне возможно, но полноценную диагностику на СТО (проверка компрессии, АКПП и другие моменты) такой подход не заменит. Расходы на профессиональный осмотр невелики, зато это позволит вам не купить кота в мешке.

17 простых способов экономии бензина

YO — Sun, 11 Oct 2015 07:35:24 GMT

Цены на бензин постоянно находятся на подъеме. Этому способствует тот момент, что природные ресурсы, из которых производят бензин, увы, не вечные и не являются возобновляемыми источниками энергии. Существует несколько советов, которые помогут вам помочь уменьшить расход бензина и сэкономить деньги по мере приближения больших цен.

1.Поддерживайте свой автомобиль в нормальном состоянии. Автомобили в плохом или аварийном состоянии потребляют намного больше бензина.

2.Сделайте план поездки и уточните самый короткий путь поездки, чтобы избежать лишнего потребления горючего.

3.При включении кондиционера вы тратите много бензина. Используйте кондиционер экономно. Если у вас климат контроль, используйте его по минимуму. Включите его, чтобы салон автомобиля стал прохладным, а затем отключите, и пусть вентилятор циркулирует холодный воздух. Никогда не запускайте кондиционер когда у вас открыты окна.

4.Закройте окна во время поездок на высокой скорости. Открытые окна являются причиной дополнительного сопротивления и повышают расход бензина. На высоких скоростях, открытые окна могут способствовать большему потреблению топлива, чем кондиционеры с минимальными настройками.

5.Проверьте давление в шинах. Более накачанные шины могут фактически снизить эффективность использования топлива, так что не перекачивайте.

6.Когда вы стоите в пробке, уходит много бензина. Если это вообще возможно, измените утренний выезд на работу в более поздний или же наоборот, более ранний, дабы избежать пробки на дорогах.

7.Вытащите те предметы из автомобиля, которыми вы не пользуетесь. Вам не нужно перевозить с собой цепи летом. Просто убедитесь, что положили их назад зимой.

8.Старайтесь как можно меньше использовать заведенный двигатель, когда стоите в пробке. Если вы уверены, что будете стоять минут 5, то смело заглушите мотор.

9.Не нужно нагревать автомобиль длительное время, особенно это касается новых автомобилей. Новые автомобили больше адаптированы под запуск в холодном состоянии.

10.Не путешествуйте на высокой скорости на высоких оборотах, если нет необходимости ускоряться.

11.Попробуйте ограничиваться в больших скоростях.

12.Попробуйте медленно ускоряться после торможения. Это не конкуренция со знакомым водителем на улице. Быстрая езда значительно быстрее расходует бензин.

13.Вам не нужно заправлять дорогой бензин. Большинство автомобилей работают на обычном бензине так же хорошо. Проверьте, соответствует ли бензин вашей марке автомобиля, если вы не в курсе, обратитесь к профессионалам на форумах. Многие водители заливают простой бензин, так как уверены что дорогой бензин это пустая трата денег.

14.Не нужно повышать обороты если вы забуксовали. Пробуйте плавно проехаться по скользкой местности.

15.Если это возможно, постарайтесь брать знакомых попутчиков до работы или до места где вы проживаете и делите стоимость топлива по полам.

16.Если вам нужно куда то съездить неподалеку от дома, лучше возьмите велосипед или прогуляйтесь.

17.Если вы заправляете полный бак, подождите пока цены на бензин немного упадут, а затем смело заправляйте.

Все эти способы могут показаться вам очевидными и бесполезными, но, в совокупности, этот ряд пунктов достаточно ощутимо позволит вам сэкономить бензин.

Как настроить карбюратор

YO — Sat, 16 Aug 2014 05:24:39 GMT

Сегодня карбюраторы уже начали потихоньку сдавать свои позиции, уступая место более новым инжекторам. Однако, учитывая небольшие доходы населения страны, бензиновые двигатели в автомобилях, выпущенных более 10 лет назад, будут радовать нас своим присутствием еще довольно долгое время. В связи с этим появляется необходимость в освещении такого вопроса, как настройка карбюратора, чему и будет посвящена данная статья.

При первом взгляде на внешность карбюратора, можно решить, что это очень сложный агрегат. Однако человек с опытом ремонта может разобраться в его устройстве весьма быстро и легко.

Схема поможет вам определить, где находится конкретный жиклер, затем следует убедиться, что он соответствует нужному сечению. Помните, чтобы результаты настройки были удовлетворительными, настраивать карбюратор следует исключительно на хорошо прогретом двигателе.

Обратите внимание, что в холодном двигателе заслонка дополнительной подачи топлива закрывается не полностью, а сам двигатель показывает свою работу неравномерной. В таком случае первое, что следует сделать, это проверить, в каком состоянии находится воздушный фильтр, потому что именно от качества бензиново-воздушной смеси в большей степени зависит, насколько устойчиво будет работать двигатель автомобиля. При необходимости выхлопную систему следует промыть и продуть.

Открутите верхнюю часть карбюратора, выверните все жиклеры, затем промойте их в бензине, продуйте сжатым воздухом все каналы и посмотрите, какое положение в камере занимает поплавок. Если он находится не в среднем положении, его следует в это положение перевести. После всего проделанного в обратном порядке все установить на место.

Итак, суть настройки карбюратора заключается в том, чтобы при помощи болта регулировки качества смеси и иглы воздушной заслонки добиться работы двигателя в устойчивом режиме. Запомните, что игла воздушной смеси характеризуется небольшим ходом, однако также она имеет специальные пазы, которые предназначены для установки стопорного кольца. Среднее положение стопора является первоначальным – в таком случае иглу можно закрутить до самого упора, затем отпустив на ½-3/4 оборота. Теперь можно попробовать завести двигатель. Если мотор запускается, то следует определить наличие холостого хода – его можно отрегулировать винтом холостых оборотов с помощью поворота вправо или влево. Поворачивать следует до того момента, как вы почувствуете, что двигатель устойчиво работает даже на самых минимальных допустимых оборотах.

Отметим, что некоторые автолюбители для того, чтобы достигнуть дополнительной экономии, берутся менять жиклеры самостоятельно, при этом используют меньшее сечение. Конечно, в данном случае можно достигнуть некоторой экономии, однако при подобных манипуляциях будет нарушен тепловой баланс, присутствующий в двигателе, а также можно потерять мощность. Еще одним вариантом является установка вместо заводского более современного карбюратора, однако в данном случае обязательно следует знать пропускную способность и технические характеристики нового агрегата.

Теперь видно, что при желании карбюратор вполне можно отрегулировать самостоятельно, однако все же предпочтительнее доверить подобную работу квалифицированному мастеру, который, работая на специальном стенде, сможет быстро добиться необходимого результата.

Как не уснуть за рулем

YO — Sat, 16 Aug 2014 05:19:40 GMT

Любой водитель знает, что засыпание за рулем автомобиля чревато самыми печальными последствиями. Без преувеличения можно утверждать, что сонный водитель так же опасен, как и пьяный. И самое опасное в этой ситуации то, что часто сон одолевает водителя незаметно.

Дочитайте страницу до конца, и получите уникальную информацию о том - Как бороться со сном, чтобы не спать сутки!

Можно ли бороться со сном во время ночной поездки на автомобиле?

Конечно, если вы понимаете, что не выспались то лучше всего просто отложить поездку. К сожалению не всегда это возможно, и тогда можно принять некоторые меры. Пожалуй, самое популярное и известное средство это крепкий кофе, правда подходит данный вариант для людей, у которых не медицинских противопоказаний к этому напитку. После чашки кофе примерно пару часов вы будете ощущать себя бодро, только не нужно пить кофе после приема пищи, иначе эффект может быть обратным, и вас будет клонить в сон.

Постарайтесь не есть много перед длительной поездкой. Во время езды приоткройте в машине окно, поступающий в салон свежий воздух подействует ободряюще. Кстати, в слишком «натопленной» машине риск уснуть намного выше. Желательно включить в автомобиле музыку, лучше всего радио, потому что там музыкальные фрагменты обычно перемежевываются с различными рекламными вставками или словами диктора, то есть будет отсутствовать монотонность звучания. Если в автомобиле вы едете с пассажиром, то можно завязать с ним беседу, это поможет вам не заснуть.

Если вы чувствуете, что сон начинает одолевать, то не нужно этому противиться, вы можете даже не заметить, как уснете, а это очень опасно. Самое лучшее - сделать остановку и хотя бы немного поспать. Поверьте, даже короткого сна в 15-20 минут будет достаточно, чтобы помочь справиться с сонливостью. В крайнем случае, можно хотя бы немного походить и размяться, выйдя из машины. Есть еще и такой действенный способ, как умывание прохладной водой, причем некоторые утверждают, что минералка с газом в этом случае подходит лучше, чем обычная вода.

Во время поездки старайтесь не смотреть в одну точку, периодически переводите свой взгляд на обочину дороги, другие автомобили, панель приборов. Если вам часто приходится ездить ночью, и сталкиваться с проблемой сонливости за рулем, то подумайте о покупке специального электронного устройства «против сна», которое специально разработанное для водителей. Этот электронный «антисон» крепится на ухо и будит водителя, если он начинает засыпать и его голова наклоняется.

Некоторые водители для того чтобы взбодриться прибегают к помощи различных энергетических напитков вроде Ред Булл, Энерджи, Адреналин Раш и пр., но тут как и в любом деле нужно соблюдать меру, и больше одной-двух банок выпивать не стоит. В составе энергетических напитков основное действующее вещество, это кофеин, который, как уже давно известно, возбуждающе действует на центральную нервную систему человека и не дает уснуть, но с прекращением его действия, начинает сильно клонить в сон.

И чем больше выпивается банок энергетических напитков для поддержания бодрости, тем сильнее устаёт организм в конечном результате, учитывая, что каждая последующая баночка напитка будет действовать все меньше и меньше. И в какой-то момент можно понадеяться на напиток и уснуть за рулем. Так что, с энергетиками будьте аккуратнее.

Получается, что самое лучшее средство от сна - это сам сон и есть! Но если сон в планы всё же не входит, и во что бы то ни стало необходимо ехать или просто не спать - способы все же есть!

почему нельзя буксовать на автомате

Виталик — Wed, 06 Aug 2014 19:43:05 GMT

Почему нельзя буксовать на автомате

С началом зимы жители многих домов могут наблюдать интересную картину: в сугробе снега стоит автомобиль и, отчаянно рыча, пытается выбраться из снежного плена. Не каждому водителю хочется взять в руки лопату и расчистить своего коня, и тогда они полностью полагаются на зимние шины и на мощность своего автомобиля. Однако такой способ может сработать лишь в том случае, если автомобиль оснащен механической коробкой передач, тогда автомобиль можно раскачать при помощи переключения коробки. Но совсем по-другому обстоит дело, если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач или вариатором – в таком случае проблема может стать очень даже серьезной. Дело в том, что АКПП имеет принцип работы, основанный на повышении давления масла при увеличении скорости, с которой вращается коленвал. При повышенном давлении прижимаются фрикционные диски, клапана переключения работают автоматически, поэтому данный процесс полностью контролируется электроникой, а не водителем. Иными словами, принцип работы автоматической коробки передач заключается в том, что она сама переключается передачи с высшей скорости на низшую и наоборот.

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, то все переключается вручную, следовательно, автомобиль можно раскачать. Автомат же при переключении запаздывает, а оказываемая на коробку нагрузка не соответствует расчетному значению. Это дает возможность буксовать при АКПП лишь короткое время, и то лишь при том условии, что будет даваться время для охлаждения масла в АКПП.

При буксовании на автомобиле с механикой при ручной коробке передач может полететь сцепление, в таком случае достаточно лишь поменять диск, и можно смело ехать дальше. Намного сложнее обстоят дела с автоматом. Конструкция АКПП намного запутаннее, следовательно, и намного дороже. Поэтому, если автоматическая коробка передач выходит из строя, автовладелец получает много дополнительных хлопот и трат.

А как же ответить на вопрос по поводу экономии топлива? Запомните, прямо пропорционально времени, затраченному на буксование, будет увеличиваться и расход горючего. Следовательно, какой смыл в том, чтобы просто сидеть в слоне автомобиля и щедро давить на педаль газа? Может быть проще и дешевле взять лопату и расчистить себе путь?
А еще одним вариантом выйти из сложной ситуации будет найти автомобиль с механической коробкой передач, которая поможет вытянуть вас из снежного плена.